Ik heb de contouren van de viool die ik wil namaken gekopieerd op semi transparant plastic en uitgeknipt. Hoe maak ik nu de mal? Ik weet dat de mal zo'n 4mm dunner moet zijn wegen de overhang 3mm en de rib 1mm. Als iemand een sjabloon heeft op zijn computer (met de maten erbij) zodat ik die kan uitprinten en elkaar kan plakken dan hoor ik dat graag dan kan ik weer verder.
Je methode is op zich wel uitvoerbaar, maar de plaats waar de hoekblokjes moeten komen is van groot belang. Ik heb je via een PM een serie documenten toegestuurd die komen uit het boek van Sacconi, waarmee je de juiste posities alsmede de binnen- en buitencontouren kunt construeren. Via een PM om copyright te omzeilen. Voor het overbrengen op het uiteindelijke hout kun je volstaan met een half-sjabloon die je verkregen hebt uit de constructie. Frits
Dat zijn mooie tekening, alleen zijn die niet op maat (38cm brede mal lijkt me iets te veel) ook staan er geen maten bij volgens mij. Probleem met het overtekenen is dat de viool hoger ligt dan het papier en nu ik mijn eigen sjabloon overheen leg dan steekt het aan alle kanten een paar mm uit. Ook als ik de boel nameet dan zijn er lichte afwijkingen. Een andere optie is om misschien de viool te fotograferen en te zorgen dat de foto's kaasrecht zijn en dat je enkel het blad kunt zijn en dan uitprinten over meerdere A4tjes, uitknippen en dan overtrekken. Dat lijkt mij aanzienlijk accurater. Enkel is de vraag dan nog hoe ik de mal maak want die is 4mm smaller dan het sjabloon. Ik werk liever met een heel sjabloon zodat ik eventuele (originele) asymmetrie overneem. Deze mal lijkt mij heel handig maar is moeilijker te gebruiken als je een kopie wilt maken van een instrument: http://violinshop.andrewcarruthers.com/posts/sm2-2/
Ik begrijp niet hoe je aan een mal met een breedte van 38 cm komt! De bedoeling van hetgeen ik je heb toegestuurd is dat je zelf de constructie uitvoert. Als dat niet jouw bedoeling is moet je iets anders verzinnen. Wanneer je denkt dat je met een hele mal ook de asymmetrie overneemt kom je bedrogen uit, want zodra de krans van de mal af is zul je bemerken dat er iets andere maten zijn uitgekomen. Dat is niets geks.
Als ik het plaatje bekijk op ware grote dan is die 38cm groot. Ik ga nog even wat knutselen mocht ik er niet uitkomen dan kan ik altijd een mal maken van een strad poster of op internet kan en klare kopen.
Wat is ware grootte? Ik kan je ook een scan toesturen met een afmeting van 50 x 75cm. Het is duidelijk dat het hier dan gaat om een vergroting. Maar het is de bedoeling dat er een constructie wordt gemaakt, met passer en lineaal. Hiermee kun je iedere gewenste corpusgrootte zelf bepalen. Dus je kunt het niet overnemen zoals het per scan is 'aangekomen'.
Ik denk dat ik de "skeleton mold" ga maken dat lijkt me makkelijker om mee te werken en dan met de overgetrokken sjabloon werken.
Nog een vraag, hout is nu binnen alleen het bovenblad is nog steeds uit 1 stuk. Wat is de gemakkelijkste manier om deze te scheiden? Met de cirkelzaag of? Ik heb alleen een hand cirkelzaag (die je dus zelf beweegt) en geen bank zaag waar je het hout beweegt. Misschien een boog zaag?
Afhankelijk van de dikte van de zaagsnede welke er al in zit (meestal het geval) een Japanse zaag of een gewone handzaag. Remi
Gewoon zoals Remi als zei met een Japanse trekzaag of als je die niet hebt een gewone handzaag, kost wat meer ellebogenstoom maar het bovenblad is op deze manier zeer goed te doen. En als het tegenvalt, de volgende keer toch maar de "split" variant bestellen, deze zijn al doormidden gezaagd meestal wordt het laatste hoekje niet doorgezaagd, dan weet je tenminste zeker dat beide helften uit hetzelfde stuk komen.
De mal is klaar van een stradivarius 1701. Ik wil ook nog een mal maken op basis van mijn eigen viool, de omtrek is gelukt en ik heb een "apparaatje" gemaakt waarmee ik 4mm naar binnen kan aftekenen vanaf de rand. Maar nu komt de volgende vraag, hoe krijg ik de puntjes goed, ik heb immers een mal van het achterblad minus de 4mm maar de ribben hebben bij de hoekjes een andere vorm. Ik dacht zelf aan tekenen uit de losse hand en zorgen dat het puntje precies in het midden eindigt? Dan nog een vraag, de blokjes wil ik van wilgen maken, maakt het nog uit of dit uit de doe het zelf winkel komt of moet het speciaal hout zijn met "bijzondere" nerf? Zelfde vraag voor de lijmrandjes.
@chrish: Ik heb altijd moeite om een mooi stuk wilgenhout te krijgen, is bijna niet aan te komen. Daarom gebruik ik meestal lindehout. Maar wilgen is dus prima, misschien nog wel beter omdat het taai en makkelijk te buigen is. Lindehout: het beste is wanneer je een stuk splijt dan weet je hoe de nerfrichting loopt en kun je daarna de boel vlak en haaks schaven. 'Bijzondere nerf' is er eigenlijk niet. Waar je om moet denken is dat het hals- en eindblokken de nerf hebben lopen in de lengterichting van de corpus. Vooral bij het halsblokje is dat van belang omdat daaraan de halsvoet gelijmd wordt. Zou de nerf in de breedterichting lopen dan splijt je zo een stuk van het blokje af, omdat de hechtkracht groter is dan de cohesie van de houtcellen. Let er bij het plaatsen van het halsblokje ook op, dat die dusdanig wordt geplaatst dat later wegsteken om de juiste halshoek te bereiken, niet tegendraads verloopt: je moet wanneer de corpus gesloten is met het wegsteken aan de gang. Wanneer je dan wegsteekt met de beitel (kan maar in één richting, namelijk van bovenblad naar beneden richting onderblad!) moet dat heel gemakkelijk en mooi gaan. Van te voren -dus vóór het inlijmen- de juiste positie bepalen. Is dat niet gebeurd dan zul je merken dat het wegsteken om de hals in te laten wel heel erg lastig wordt! De hoekblokjes hebben de nerf juist in de breedte van de corpus lopen. Hier ook eerst splijten, daarna haaks schaven en dan in de mal lijmen. Is de boel niet haaks, dan wordt de viool ook niet haaks in de krans en met name de hoeken en dat valt direct op! De lijmrandjes maak ik c.q. zaag ik van Fichte waarbij de nerf diagonaal loopt als je tegen de kopse kant aankijkt van het latje. Hierdoor wordt in twee richtingen de grootste sterkte verkregen. De nerf moet fijn zijn, dus dicht tegen elkaar (langzaam groeier). Wat ook heel goed gaat is bij een modelbouwzaak rondstruinen in de bak met allerlei latjes waar behalve veel balsa ook grenen in het assortiment zit. Die latjes zijn vrij goed op maat geschaafd, liggen vaak al meer dan een jaar in die bak en zijn dus goed gedroogd. Door zorgvuldig de latjes te kiezen op hun nerfrichting kan het je veel tijd besparen. Want het voordeel is hier dat de latjes over een lengte van een meter zeer constant in afmetingen zijn. Dat is van belang bij het buigen, want de dunste plek gaat altijd breken en bij deze latjes is die er niet. Frits
Ik heb een mooi stuk wilgen weten te bemachtigen van 780x45x45 zuiver kwartiers en gratis een stukje resthout voor een eindblokken voor €5. Ik lees dat sommigen de lijntjes ook van wilgen maken en het liefst gebruik ik zo veel mogelijk hetzelfde hout. De mal heb ik nu uit notenhout gemaakt met een lichte vlam erin, heel mooi en zeer hard hout voor slechts €10
Wilgenhout is prima spul! Maar... de afmetingen van je zuiver kwartiers gezaagd wilgenhout is te krap bemeten! Nodig: halsblok 55 x 33 x 15mm (l x h x b) onderste blok: 47 x 33 x 14mm (l x h x b) zou nét gaan. Volledigheidshalve dan ook de afmetingen voor de hoekblokjes er bij: 25 x 33 x 15mm Hoe mooi die mal ook is aan structuur, nerf en kleur, het gaat natuurlijk om de vorm!
Het oog wilt ook wat, en een echt stuk hout is natuurlijk beter en duurzamer dan een stuk multiplex of nog erger mdf. Dat moet toch passen dan? De ribben van mijn viool zijn 30mm hoog, aldus de schuifmaat. Volgende vraag, hoe kom je te weet waar de hoekblokjes moeten komen? Ik heb nu de puntje nog aan de mal zitten. De eindblokken zijn niet zo moeilijk te achterhalen als je het midden van de viool weet. Ik heb dit dingetje nagemaakt om zo de contouren over te nemen, de breedtes kloppen precies.
@Crish, Ik heb je een paar weken geleden een viertal scans gestuurd met begeleidende tekst. Daarin stond ook exact vermeld dat de punten Gen D en E en F de positie van de bovenste respectievelijk onderste hoekklosjes bepalen. Die is verkregen volgens de Gulden snede. Je zou vanuit de scan de positie kunnen berekenen door de vergrotingsfactor te bepalen. Hoe kan het dat jouw voorbeeldviool een kranshoogte heeft van 30 mm? Dat is veel te laag. Ga maar eens op verschillende plaatsen meten er zal vermoedelijk een verloop in zitten! De kranshoogte neemt af van onder naar boven en wel met –meestal – 2 mm! Als dat niet zo is, kan men zich afvragen of het voorbeeldinstrument wel een 4/4-instrument is. Kijk eens hier, voor de juiste maten en afmetingen!
Dat is niet waar! Oude Italiaanse violen hebben een hoogte van minder dan 30mm, soms zelfs 26mm. (Ruggieri) Ik zal ook op andere punten meten voor de zekerheid.
Met de huidige dimensies van 4/4-violen wordt als kranshoogte 30-32 mm genomen. Er zijn uiteraard uitzonderingen die te maken hebben met het corpusvolume, want wanneer de boven- en/of onderbreedte toe- of afnemen of de welving buiten de standaard hoogte valt, moet die worden gecompenseerd door de kranshoogte. Zo is er ook een J. Gagliano uit 1737 met een kranshoogte van 30,5 - 33 mm. Inderdaad was de kranshoogte van een in 1670 door A. Guarneri gebouwde viool 27 - 30mm. Zo zijn er ook voorbeelden van Stradivarius die een kranshoogte hanteerde van 29,5 - 31 mm. Een kranshoogte van 26 mm is mij niet bekend. Als het in jouw geval gaat om een oude Italiaanse viool uit de 18e eeuw die je als voorbeeld neemt, dan zou ik die ook overnemen. Want dan bouw je kennelijk dát instrument na.
